Модный показ этно-фестиваля «Стиль жизни – культурный код»: киргизская вышивка, африканские мотивы и татарские рюши

Каково лицо Татарстана среди местных дизайнеров?

Первый день показа начался с коллекций дизайнеров Союза дизайнеров РТ. Стоит отметить, что в Казани и за ее пределами есть дизайнеры, работающие с татарским орнаментом и формами исторического наследия в костюме, интерпретируя их в современном ключе. Однако на показе была представлена лишь небольшая часть из них. Несколько комплектов одежды продемонстрировали дизайнеры Союза дизайнеров РТ.

При этом жители Казани, интересующиеся национальной модой и приобретающие одежду и аксессуары этих дизайнеров, вряд ли увидели что-то новое: большинство представленных работ уже было знакомо публике. Скорее, этот показ был рассчитан на гостей из других регионов России и зарубежных стран.

Казанский техникум народных художественных промыслов представил коллекцию «Войлок сквозь века». Хотим отметить, что в этом году, на фоне других представленных татарских брендов, работы студентов выглядели вполне достойно. Да, эту коллекцию сложно назвать современной модой, однако она производит цельное и аккуратное впечатление. Такую одежду вполне можно представить, например, на никахе: в ней нет стремления к провокации или выраженного авторского стиля, зато изделия качественно сшиты, а цветовая гамма подобрана гармонично.

Платья с рюшами, безрукавки с орнаментами, калфаки, фартуки — все это уже стало классическим образом татарского деревенского костюма в его современной сценической интерпретации. Хотя, на наш взгляд, подобные решения были бы гораздо актуальнее лет двадцать назад, примерно в середине 2000-х. Тем не менее если туристы спросят: «А какой костюм у татар?», — именно эту коллекцию можно использовать как понятную и наглядную иллюстрацию традиционного образа.

Коллекция Лейсан Хазиевой «Зубаржат» выглядела гармонично и цельно, однако новым словом в татарской моде ее назвать сложно. Стоит отметить, что в показе приняли участие известные блогеры и дети татарских артистов, что, безусловно, привлекло дополнительное внимание к выходам на подиуме.

В коллекции были представлены шифоновые и бархатные платья, дополненные объемными атласными плащами. Образы завершали современные интерпретации традиционного головного убора — каляпуша, а также сумочки-кисеты и миниатюрные сумочки, напоминающие кольчугу. Цветовая палитра строилась на насыщенных красном, желтом, зеленом и фиолетовом оттенках.

Зрелищно, стильно и про моду

Татьяна Воротникова из Кыргызстана представила коллекцию «Красный узор». Она действительно была построена вокруг красного цвета, традиционной вышивки и национальных орнаментов. На подиуме были представлены модели сложного кроя с необычным сочетанием фактур. Стеганые тужурки, чапаны, объемные рукава и юбки, оригинальные пуговицы и украшения — все это создавало цельный и выразительный образ.

На наш взгляд, эта коллекция стала удачным примером того, как можно бережно и профессионально интерпретировать традиционный кыргызский костюм в современной моде. Тем, кто хочет понять, как работать с национальным наследием, сохраняя его узнаваемость и при этом создавая актуальный дизайн, определенно стоит обратить внимание на творчество Татьяны Воротниковой.

Подробнее об идее коллекции и работе с традиционным костюмом мы поговорили с самим дизайнером.

«Идея коллекции напрямую связана с темой этно-подиума и культурного кода. Мы стремимся перенести элементы наших старинных национальных костюмов в современную одежду и показать, насколько органичной может быть связь традиции и современной моды.

У нас очень красивый традиционный крой: свободные силуэты, объемные юбки, жилеты с большим количеством пуговиц и украшений, выразительные головные уборы. Иногда говорят, что они напоминают африканские, но это не так. Вы сами увидели традиционный кыргызский головной убор — элечек, который особым образом наматывался на голову. Мы очень гордимся этим элементом костюма, потому что он по-настоящему уникален.

Например, в коллекции есть бельдемчи — традиционная юбка. Мы сделали ее современную интерпретацию, и она прекрасно смотрится сегодня. Любое платье можно дополнить красивым бельдемчи или вышитой курткой — и образ сразу приобретает совершенно другое звучание.

На кафтанах присутствует традиционная вышивка. В этой коллекции я использовала антикварные и старинные образцы. В кыргызской культуре вышивка занимала очень важное место — ею украшали предметы быта, элементы интерьера и национального костюма.

На моделях были балетки. Мы дополнили их высокими гольфами, чтобы создать эффект традиционной обуви и сделать образы более выразительными. Исторически обувь на каблуках не носили — были мягкие туфельки, чувяки, галоши. Мы переосмыслили этот образ, и, на мой взгляд, такое решение выглядит гораздо органичнее, чем современная обувь на каблуке.

Сегодня мы стараемся адаптировать традиционные элементы к современному костюму. И крой, и декоративные детали, и цветовая гамма очень хорошо вписываются в современную одежду. Особенно выразительно выглядит красный цвет», - рассказала подробнее о концепции коллекции и деталях дизайнер.

Не менее красиво и стильно на подиуме выглядела коллекция бренда ETRUBA из Ганы. Это известный ганский модный бренд и школа моды, основанные дизайнером Фелисией Наной Адвоа Этрубой Эссуман.

Приталенные платья сложного кроя эффектно подчеркивали достоинства женской фигуры. В коллекции были представлены модели длины макси, в том числе с открытым плечом и спиной. Дизайнер использовала традиционные материалы, национальные орнаменты, вышивку и бахрому, органично сочетая их с современными силуэтами.

На наш взгляд, коллекция выглядела актуально и профессионально. Это тот случай, когда традиционные мотивы становятся частью современной подиумной моды и легко вписываются в международный, в том числе европейский, модный контекст.

Дизайнер Нелли Крук из Нижнего Новгорода представила коллекцию «Кружево и сталь. Наследие». Она получилась зрелищной и в буквальном смысле приковывала внимание зрителей. На подиуме было представлено множество декоративных элементов и аксессуаров с плетением, бахромой из нитей и серебристых блесток, большое количество кружева, рюшей, корсетов и связанных крючком деталей в белой и серебристой цветовой гамме.

Дополнительную выразительность показу придавали эффектные сценические аксессуары: коромысло с ведрами, серебристые вазы с ручками, выполненными в технике филиграни, которые модели несли в руках, а также декоративные ларцы.

В основе коллекции — многослойные геометричные образы-трансформеры, в которых традиционные ремесленные техники сочетались с современными конструктивными решениями, создавая яркое и запоминающееся сценическое впечатление.

Самым зрелищным, на наш взгляд, стал показ Дома моды из Ирака, состоявший из двух частей.

В первой части на подиуме были представлены образы, вдохновленные культурой Древнего Египта. Мы увидели характерные силуэты, богатую вышивку, традиционные ткани и украшения. В коллекции преобладали золотые элементы, изображения фараонов, крылья, короны, вышитые фрагменты «Текстов пирамид» и древнеегипетские мотивы. Женские платья и мужские костюмы были выполнены в золотой, бежевой, голубой и коричневой цветовой гамме.

Во второй части показа дизайнеры обратились к традиционной культуре Ирака. На подиуме были представлены национальные костюмы с характерными орнаментами и богато декорированные широкие платья. Особенно привлекли внимание многочисленные украшения, которые по своему принципу напомнили нам традиционные татарские чулпы (накосные украшения).

Гульсум Хусаинова из Башкортостана представила коллекцию «Хан кызы» («Дочь хана»).  Дизайнер является мастером-реконструктором башкирской национальной одежды . Коллекция создана на основе музейных образцов и архивных фотографий, бережно сохранивших традиции и эстетику башкирского народа. В работе использованы старинные ткани, подлинные украшения и натуральные кораллы, подчеркивающие богатство и статус национального костюма. 

На моделях были представлены традиционные головные уборы кашмау, нагрудные украшения селтэр, декорированные монетами, красные платья и рубахи, черные сапоги-ситек, а также обувь с кожаной мозаикой, напоминающая татарские читек. Образы дополняли платки с традиционным башкирским орнаментом.

Создавалось впечатление, будто музейные экспонаты ожили и сошли с витрин на подиум. При этом все элементы были выполнены на высоком уровне, благодаря чему коллекция выглядела не как реконструкция, а как качественная сценическая интерпретация традиционного башкирского костюма.

Дизайнер Ай-Даш Сат из Республики Тыва представила коллекцию, главным акцентом которой стали разноцветные шнуры, украшавшие костюмы различных силуэтов и плащи. Благодаря этим ярким деталям, а также маскам из цветных перьев, образы выглядели эффектно и привлекали внимание зрителей. Костюмы дополняли прикрепленные колокольчики, которые мелодично звенели при каждом шаге моделей, усиливая впечатление от показа. В руках у девушек были вязаные сумки с изображениями женщин в традиционных национальных костюмах, украшенные разноцветными лентами.

Насколько эта коллекция функциональна для повседневной носки — вопрос открытый, однако в качестве подиумного высказывания она смотрелась интересно и запоминающе.

Стоит отметить, что Ай-Даш Сат уже принимала участие в этно-фестивале «Стиль жизни — Культурный код» и в прошлом году, представив свою авторскую коллекцию.

Как это относится к моде и стилю?

На наш взгляд, это был самый неудачный фестиваль за все пять лет его существования. Организаторам стоит усвоить, что далеко не все, что выводится на подиум, можно назвать модой. Не каждую коллекцию следует позиционировать как модный показ. Среди участников, приглашенных казанскими организаторами, по-настоящему модных высказываний практически не было, поэтому использовать термин «модный показ» в данном случае, на наш взгляд, некорректно.

В связи с этим возникает немало вопросов к организаторам, отвечающим за отбор и приглашение участников этно-фестиваля «Стиль жизни — Культурный код». Какими критериями вы руководствуетесь при формировании программы показов? Почему считаете допустимым включать в нее подобные коллекции? Неужели вы полагаете, что именно это должен видеть казанский зритель и что такой уровень показа соответствует его вкусу и ожиданиям?

Одной из самых неоднозначных, а для многих зрителей — и самой провальной коллекцией первого дня стала работа выпускницы КазГИКа Наили Бургановой «Нур» («Луч»). На подиуме были представлены сарафаны, блузки, калфаки и брюки из голубого денима. Образы дополняли декоративные косы, выполненные из той же джинсовой ткани и украшенные звенящими подвесками. В руках у моделей были сумки из светло-серой и голубой кожи, отдаленно напоминающие изделия из кожаной мозаики Айгуль Салаховой.

На этом достоинства коллекции, на наш взгляд, заканчиваются. Сарафаны выглядели бесформенными, совершенно не работали с силуэтом и не подчеркивали фигуру моделей — они просто висели на них. Из-за этого образы скорее напоминали форму стюардесс несуществующих татарских авиалиний, чем современную дизайнерскую одежду. Еще больший вопрос вызывает практическая сторона коллекции: совершенно непонятно, куда и при каких обстоятельствах такую одежду можно надеть в реальной жизни.

Не меньше вопросов вызвал и белый комплект, состоящий из блузки с коротким рукавом и шифоновой юбки. Он также выглядел бесформенным и больше напоминал форму медсестры — если представить, что существует специальная форма для персонала условной татарской больницы. Возникает закономерный вопрос: почему подобный образ вообще оказался на подиуме этно-фестиваля?

Отдельного внимания заслуживает обувь. Практически все модели вышли в одинаковых бежевых туфлях на танкетке, которые мы уже видели в коллекциях других участников. Складывается впечатление, что автор просто не продумала образы до конца и использовала стандартную обувь организаторов. Между тем именно детали формируют целостность коллекции. Для сравнения достаточно вспомнить показ Татьяны Воротниковой, где обувь была полноценной частью авторской концепции и работала на общий образ.

Особенно обидно писать об этой коллекции потому, что в ежегодной премии нашего издания «Татары года» Наиля Бурганова стала победителем  в номинации «Дизайнер года — 2024». Тогда мы сознательно поддержали молодого дизайнера, рассчитывая увидеть профессиональный рост и новые интересные работы. К сожалению, увиденная на фестивале коллекция не только не оправдала наших ожиданий, но и разочаровала, чем восхитила.

Говоря о коллекции дизайнера Альмиры Каримовой «Хаят» из Арска, хочется обратиться прежде всего к организаторам фестиваля. Вы действительно уверены, что именно это является лицом современного Татарстана? Именно таким вы хотите показать его гостям из других регионов России и зарубежных стран?

Перед началом показа ведущий отметил, что «коллекция создана для популяризации татарского костюма на мировом уровне». Мы не сомневаемся, что в создание коллекции был вложен большой труд: ее шили, украшали вышивкой, продумывали детали. Однако возникает закономерный вопрос — достаточно ли одного труда, чтобы работа оказалась на международном подиуме? Особенно на фестивале, где были представлены около сорока дизайнеров из России и разных стран мира.

Хочется вновь обратиться и к самим авторам подобных коллекций: неужели именно таким вы представляете современное модное лицо Татарстана? Неужели именно так, по вашему мнению, должна выглядеть татарская мода XXI века?
Мы можем в сотый раз подробно описывать костюмы с бесконечными рюшами, напоминающие сценические наряды самодеятельных танцевальных ансамблей, но, пожалуй, в данном случае лучше один раз увидеть. Поэтому предлагаем нашим читателям самостоятельно посмотреть на эту коллекцию и сделать собственные выводы.

Особенно неприятное впечатление оставила коллекция «Хранители Северного леса» бренда «Феникс» дизайнера Юлии Котовой.

Коллекция выполнена из ткани с авторскими принтами дизайнера. Сам бренд зародился на Севере, в Республике Коми, вдохновляясь природой этого удивительного края. Северная природа действительно поражает своей красотой, глубиной и сказочной атмосферой. К сожалению, этого нельзя сказать о самой коллекции.

При ближайшем рассмотрении рисунки на ткани выглядят красиво и заслуживают внимания. Однако весь эффект теряется из-за кроя платьев, басок, накидок и юбок. Настолько простой и невыразительный силуэт не раскрывает достоинства авторских принтов, а, наоборот, делает их дешевле визуально. Мы даже не говорим сейчас о стиле, моде или актуальности — до этого разговор попросту не доходит.

Возникает вполне практичный вопрос: куда можно надеть такую одежду? Максимум, что приходит на ум, — использовать подобное платье в качестве ночной рубашки. Представить его в гардеробе современной женщины или на каком-либо мероприятии практически невозможно.

И вновь мы возвращаемся к вопросу, который, кажется, преследовал нас на протяжении всего фестиваля: почему именно такие коллекции должны видеть казанские зрители и многочисленные гости этно-фестиваля «Стиль жизни — Культурный код»? Повторять этот вопрос после каждой подобной коллекции уже не хочется, но, к сожалению, сами показы снова и снова заставляют к нему возвращаться.

Коллекция Пулатжона Юлдашева «Хулкарой» бренда Silk Vats привлекла наше внимание прежде всего благодаря материалам. Она выполнена из натурального шелка, произведенного в Узбекистане: на фабриках Маргилана и Бухары вручную и на станках создаются традиционные ткани по древним технологиям.

В коллекции представлены платья свободного кроя, накидки с поясами, украшенные традиционными узбекскими узорами, а также красивые шифоновые блузки с авторскими рисунками. Однако сами образы оставляют ощущение скорее спокойной реконструкции традиционного костюма, чем современной моды.

Коллекция напоминает классические татарские и узбекские национальные силуэты с аккуратной отсылкой к современности, но при этом в ней не хватает актуальности, модного высказывания и стилистической выразительности. По настроению она ближе к сдержанной и аккуратной коллекции Казанского техникума народных художественных промыслов: качественно выполнено, традиционно, но поводов для восхищения и более глубокого анализа практически не возникает.

В описании коллекции заявлено, что она «раскрывает женственность и индивидуальность». Однако каким именно образом это происходит, мы, к сожалению, так и не смогли увидеть.

Мы уже четыре года посещаем фестиваль «Стиль жизни — Культурный код» и можем сказать, что традиционные коллекции с чувашской, марийской и другими национальными вышивками перестали быть для нас откровением. Так же, как и абаи, которые мы регулярно видим на различных показах, проходящих в Казани, в том числе в рамках мероприятий формата Modest Fashion.

К сожалению, в этот раз, за исключением коллекций Татьяны Воротниковой из Кыргызстана и Фелисии Наны Адвоа Этрубы Эссуман из Ганы, нам не удалось увидеть по-настоящему нового взгляда на работу с этническим наследием.

А ведь именно переосмысление и изменение подхода, а не простое повторение уже знакомых решений, двигают моду вперед. Традиция развивается только тогда, когда дизайнеры находят новые формы ее выражения.

Мы надеемся, что организаторы фестиваля учтут наши замечания. Они основаны не только на наших профессиональных выводах, но и на впечатлениях зрителей, присутствовавших в зале во время показов.