Наряд царицы Сююмбике: как могла быть одета казанская ханбике?

«В начале ХХ в. сформировался бренд «Сююмбике»

Образ, а вернее, образы Сююмбике, начиная с XIX века, приобретают новый смысл в народной памяти, или как отмечала моя коллега Лилия Габдрафикова, – «в начале ХХ в. сформировался бренд «Сююмбике». Именно с этого момента можно приступить к отсчёту, когда начинает создаваться великое множество картин, а позднее и костюмов. На театральных подмостках появляются уже классические для нашего времени дамы в каркасных головных уборах, а башня под тем самым сакральным названием, находящаяся в Казанском Кремле, приобретает совершенно иной смысл для татар. 

Даже не буду пытаться сосчитать количество картин, созданных на протяжении всего ХХ в. и первой трети ХХI в., где было воссоздано авторское видение, но не могу не отметить наиболее яркие работы, ставшие узнаваемыми и реплицируемыми. Начнем мы с той самой парсуны неизвестного автора, которая на данный момент хранится в Музейном комплексе г. Казани. Именно этот образ стал каноническим для всех последующих воспроизведений. Могу сказать одно, что при всём желании увидеть в ней одежды XVI столетия – это не получится. На ней изображены женщина и девицы, жившие не ранее начала XIX в., что подверждается как письменными источниками, так и визуальными, созданными в более ранний период.

«Я так вижу»

Так как других более или менее подходящих картин с уже полулегендарным образом, который бы воспринимался в народе, как Сююмбике, не было, то в дальнейшем, возможно чуть менее или чуть более похожие новые работы крутились вокруг этой парсуны.

Не обошли стороной XVI столетие и исследователи. К примеру, реконструкция М.В Горелика или вариант от этнографа С.В. Сусловой средневекового костюма казанской татарки (по материалам городских традиций Казанского ханства XVIв.) с археолого-этнографическим обоснованием. Из недавнего необходимо вспомнить и работу Л.Ф. Фасхутдиновой, которая также отобразила своё видение на бумаге, а мастера «Туран Арт» уже воочию воплотили костюмы. Памятник «Сююмбике», открытый в г. Касимове, представляет ещё одно творение, не отходящее от привычной канвы.

«Мастера старались придать флёр старины своим работам, учитывая временные рамки» 

Недавно на пресс-конференции было представлено авторское видение образа Сююмбике, которое вызвало как одобрение, так и несогласие с использование цветовых решений, декоративным оформлением и построением орнаментальной композиции. 

Для меня, как для исследователя, необходимо отметить, что все работы относятся к гипотетическим реконструкциям, так как было отмечено Л.Н. Дониной в книге о П.Т. Сперанском и Л.Л. Сперанской-Штейн – «В распоряжении художника не было артефактов», которые непосредственно бы подсказали, как должно было быть на самом деле.

Безусловно, всегда необходимо учитывать, что мастера старались придать флёр старины своим работам, учитывая временные рамки. Меня немного удивили претензии к авторам последнего образа, что полумесяц и тюльпан не характерны для татар. Тут мне уже хочется направить к хорошо иллюстрированным изданиям Ф.Х. Валеева, который непосредственно отображал особенности орнаментальной традиции по сохранившимся источникам. 

«Мне не хватило головных и височных украшений» 

В этом образе мне не хватило головных и височных украшений, которые воспроизводились в изображениях XVIII в. и сохранились в музейных собраниях, в виде налобной повязки «баш хаситәсе», украшений по типу шейно-височного – «сырга» и шейного – «айчык». Возможно, перевязь я бы полностью хотела увидеть из металла, так как необходимо понимать, что это прежде всего показатель статуса его владелицы. Относительно головного убора, то сочетание покрывала под каркасной шапкой, исходя из работ А.Е. Мартынова и Е.М. Корнеева, характерно для девичьего комплекса, нежели для замужней Сююмбике.

В целом, необходимо отметить, что авторы и мастера в последней работе одни из первых, кто учли тот факт, что ткани, которые, скорее всего, использовались при дворе, были покупные. Данные сведения не раз подтверждались исследователями, что татары были проводниками в восточном мире, и именно через них шла продажа дорогих товаров.

Таким образом, необходимо отметить, что любая воплощенная идея по материалам костюмного комплекса XVI или XIX столетия – это трудоёмкая и очень дорогая по исполнению работа. Здесь необходимо учитывать не только исследовательскую часть, но и безусловно возможность реализации, так как не всегда есть достойное финансирование, мастера, ткани или материалы для исполнения. 

Автор: Дина Гатина-Шафикова
Иллюстрация на анонсе: предоставлено автором