Сыграли на бренде Казани
- Гузель Фуадовна, объясните, пожалуйста, что такое «казанский шов»?
- «Казанский шов» - это только одна из стадий технологического процесса, который связан с созданием изделий из узорной кожи. Конечным продуктом является не сам шов, а изделие, выполненное в технике кожаной мозаики.
В целом по термину «казанский шов» у меня есть некоторые уточнения. Говоря, что он «казанский», есть, на мой взгляд, попытка идентифицировать его в качестве бренда. Например, «Казанская икона», «казанский кот» и «казанский шов».
Этот шов не обязательно создан в Казани, время его появления неизвестно, но массовое распространение техника кожаной мозаики получила в близлежащих к Казани аулах, на территории Заказанья – это бывший Дубъязский, Высокогорский, Атнинский, Арский, Сабинский районы, где этот промысел массово процветал. В Казани также были мастерские в Старой и Новотатарской слободах, в которых производились изделия из узорной кожи, в основном ичиги (сапоги). Название «казанский» не полностью отражает происхождение шва, поэтому официально (на информационном портале Татресурскультцентра) оно принято как «казанский (татарский) шов». Впервые словосочетание «казанский шов» применила дореволюционная исследовательница С.А.Давыдова, которая написала работу о промыслах, развивавшихся в конце 19 столетия в Казанской губернии; она обратила внимание на оригинальную и уникальную работу мастериц, сшивающих и одновременно расшивающих декоративным швом узорные кусочки кожи, назвав этот шов «казанским». В работах, отдельных авторов (например, Ф.Гуловой, Л.Саттаровой), посвященных татарской кожаной мозаике, это название шва закрепилось и обрело некий промоционный смысл.
Как будет казанский шов по-татарски?
- Почему его решили запатентовать только сейчас, в 2022 году?
- Надо заметить, что включение в Реестр и регистрация объектов нематериального культурного наследия России находятся только в самом начале процесса, и это один из первых результатов деятельности Министерства культуры РТ в лице Татресуркультцентра. То, что казанский (татарский) шов включили в Реестр объектов нематериального культурного наследия России – это явление положительное и долгожданное.
Когда мы говорим об объекте нематериального культурного наследия, то к нему относят те виды духовной культуры, которые имеют процессуально временной или пространственный характер – устные (языковые) традиции, любое исполнительское искусство, обычаи, обряды, праздники и т.д., а также знания в форме техник исполнения или традиционных технологий. «Казанский шов» рассматривается не как материальный объект, а как способ его создания, то есть это уникальный процесс производства, созданный народом на его исторической территории проживания.
Когда мы говорим о процессе производства, то, естественно, нас интересует его конечный продукт. И таким конечным продуктом является не сам шов, а изделие, выполненное в технике кожаной мозаики. Тем самым шов является только одной из стадий процесса производства, и применяется он только при создании изделий из кожаной мозаики. Поэтому возникает вполне логичный вопрос. Почему не включили в реестр объектов культурного наследия целиком технологию производства татарской кожаной мозаики?
Для большей наглядности возникшего вопроса и обоснования принципа включения в объекты нематериального культурного наследия могу привести праздник Сабантуй. Логично включить сначала сам праздник, как национальный традиционный обряд, а затем его части – конные скачки, борьбу и т.д. Также и в вопросе с казанским (татарским) швом, который не является самостоятельным объектом, а лишь частью более широкого процесса изготовления.
Уникальная технология производства татарской кожаной мозаики является национальной и самобытной и принадлежит именно традиционной культуре татар (это является необходимым условием включения в Реестр). Она сохранилась до наших дней только у казанских татар и имеет аутентичное название – «каюлы күн». В нем к названию техники сшивания относится слово “каю”. Кстати, правильным для Реестра является аутентичное название шва на татарском и его перевод на русский язык. Именно как называли этот шов сами выполнявшие его мастерицы, а не так, как его назвала Софья Давыдова (урожденная фон Гойер), автор книги о русском кружеве.
Технология производства, специальный инструментарий, процессы и этапы изготовления изделий из кожаной мозаики были изобретены татарскими мастерами и развивались в течение столетий, став частью именно традиционной культуры и получив массовое производство и распространение. Хотя отдельные экземпляры обуви, оформленной кожаной мозаикой и встречаются в Центральной и Средней Азии, в Крыму, однако сама эта технология не была традиционной в искусстве проживавших там народов, и имеющиеся образцы были созданы, как правило, татарскими мастерами, работавшими в этих регионах, в основном по частным заказам. Например, в «Записках о поездке в Бухару в 1835-1836 годах» И.Виткевича есть сведения о татарских мастерах-сапожниках, занимавшихся там производством цветной узорной обуви. О практике «отходничества» у татар широко известно и много написано в литературных источниках. Например, целый массив изделий составляют созданные татарскими мастерами-отходниками ювелирные украшения, использовавшиеся в костюме казахов, башкир, чувашей и других народов.
Будем ждать, когда татарская кожаная мозаика будет включена в объекты нематериального культурного наследия России.
Сафьян, ичиги и читеки
- А из какой кожи делали сапоги?
- В основном шили из козловых шкур, использовали также овечьи и др. В зависимости от обработки (дубления) и выделки – повсеместно использовали мягкий сафьян (на татарском сахтиан), для определенных частей обуви - более жесткую юфть, иногда - шагрень (от тюркского сагри - спина лошади). Ранее широко бытовавшее мнение о том, что слово сафьян возникло от названия марокканского города Сафи, ныне оспаривается. Сам корень слова происходит от персидского «сехт» (крепкий, жесткий), так что татарский вариант названия соответствует его происхождению.
- Как происходит процесс создания изделий в технике кожаной мозаики?
- Во-первых, кожа разных цветов складывается в несколько слоев, и мастер по орнаментальным трафаретам специальным ножом, приставляя его к подбородку, вырезает узоры. Затем узоры из вырезанных кусочков составляются в разноцветные композиции, и только после этого сшиваются на специальном станке при помощи жесткой щетины и шила, который прокладывает вышивальную цепочку из цветных шелковых, иногда золотых и серебряных нитей. Узоры не накладываются на фон, как в аппликации, а именно сшиваются встык (как мозаика) с применением уникальной техники ручного шва, тачающего и одновременно украшающего изделие. Сверху идет цветная нить, а внизу тачающая щетинная нить.
- Я с детства помню, у моей прабабушки, были как мы сейчас называем кожаные балетки, с мозаикой впереди. Что появилось раньше: сапоги с мозаичной технологией, мюли или же туфли?
- Вообще, конечно, все началось с сапог. Почему с сапог? Потому, что именно они играли главную роль в одежде тюркского наездника и по археологическим раскопкам встречаются их фрагменты, относящиеся к нескольким тысячелетиям до нашей эры. Сначала это были мягкие, чтобы не травмировать бока лошади, сапоги-ичиги, позднее возникли сапоги - читек на твердой подошве для выхода на улицу. До начала 20 века татары обычно носили ичиги; при выходе на улицу одевали их в кавуши – кожаные галоши. Шились также кожаные туфли – башмак и чуэк (чувэк), которые также как и сапоги украшались кожаной мозаикой. Старинные их образцы хранятся в Национальном музее РТ и в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Популярными с начала 20 в. были женские бархатные туфли, украшенные узорами золотого шитья, которые носили в ансамбле костюма с золотошвейными бархатными головными уборами - калфаками. Расшитым золотом туфелькам посвящена, например, музыкальная драма Джаудата Файзи «Башмагым».
«В конце 19 века в Казани работали до 2 тысяч, а в окрестных аулах – до 10 тысяч мастеров-ичижников»
- А где именно делали такую обувь?
- Бархатные туфельки в основном расшивали по частным заказам мастерицы, работавшие в Старой и Новотатарской слободах Казани. Что касается кожаных сапог и башмаков, то до конца 18 в. их шили преимущественно на дому в татарских аулах. В первой половине 19 в., наряду с мелкими мастерскими ремесленников, появились крупные мануфактуры купцов Абдуллина и Файзуллина, в которых использовался надомный труд в основном сельских мастериц. Со второй половины 19 в. производство узорной обуви было сосредоточено в Казани и крупных аулах – Арск, Дубъязы, Б. и М. Ковали, Мемдель, Клачи, Мульма, Ср. Аты, Атня, Субаш, Инся, Ср. Серда, Тимерче, Ямашурма и др. В конце 19 века в Казани работали до 2 тыс., а в окрестных аулах – до 10 тыс. мастеров-ичижников. В 1920-30-е годы работали артели в тех же отдельных деревнях, но промысел постепенно угасал.
- А когда появились сапоги, туфельки на каблучке?
- Каблук появляется в конце 19- начале 20 вв., как влияние европейской и русской моды. Вместе с ней приходит яркая аляповатая расцветка и крупные обобщенные формы узоров, как отклик на стиль «модерн» в европейском искусстве. Если традиционные сапоги были с гармоничными сочетаниями цветов, то уже, начиная с 1920-х гг. распространяются пестрые контрастные цветовые решения, которые, в целом, разрушили художественный облик этой обуви. В костюме также утверждается европейская мода, и со временем узорные ичиги и туфли теряют свою значимость.
- А почему на мужских сапогах не делали мозаику, большинство из них просто черные кожаные?
- Вы знаете, это не совсем так, мужские сапоги также оформлялись кожаной мозаикой, но сдержанно. И мужской костюм был более строгий.
- Смотря какой ведь... Есть же костюмы на торжество какое-то, на праздники, а есть повседневные.
- Да, но мужские сапоги, во-первых, были менее яркими, обычно использовался темный фон, иногда черный. На сапогах - читек мозаикой оформляли чаще задники. А богато оформленные мозаичные узорные сапоги были в костюме татарской знати. Дорогая элитная обувь также расшивалась золотыми и серебряными нитями. Например, татарские купцы подарили русскому царю Александру III бархатные сапоги, на которых узоры были вышиты золотом и жемчугом.
«Татарские ичиги в 1920-е годы являлись основным доходом от их экспорта для молодого советского государства»
- Ведь когда-то эта обувь, выполненная в технике кожаной мозаики, была очень прибыльным делом для России…
- Этот промысел был высоко прибыльным. Многие татарские купцы и одновременно владельцы мануфактур отправляли обувь, выполненную в технике кожаной мозаики, на крупные ярмарки - в Петербург, Москву, страны Западной Европы, города Поволжья, Урала, Сибири, а также в Среднюю Азию, отчего этот вид обуви часто называли «азиатской». Изделия наиболее крупного производителя купца Галеева были удостоены Большой золотой медали Европейского общества наук в Париже в 1883 году, Серебряной медали Всемирной Парижской выставки в 1889 году. В 1910 году в Казани было 43 торгующих лавок от 34 форм-производителей. Татарские ичиги в 1920-е годы являлись основным доходом от их экспорта для молодого советского государства. Они экспортировались во Францию, Бельгию, Германию, Англию, Италию, попадали в Америку. К примеру, из 300 тыс. пар обуви, произведенной в сельских артелях Заказанья в 1932 году, половина ушла на экспорт. Со 2-й половины 1930-х гг., с закрытием артелей и переходом к социалистическому производству, промысел начал постепенно угасать. Артели в 1961 году были преобразованы в Арскую и Дубъязскую фабрики, в 1972 объединены в Арскую фабрику национальной обуви (в 2000-х годах была закрыта)
- Говоря о композиции, я прочитала о том, что изначально закладывался какой-то исторический сюжет, который должен был быть изображен на сапоге, это не просто узоры из кожаной мозаики…
- Да, орнаментальные традиции в производстве этой обуви уводят нас к старинным архаичным комплексам. Они даже встречаются в искусстве горных алтайцев, за несколько тысячелетий до нашей эры, в Пазырыкских курганах на Алтае. Эти узоры – лотосные, пальметты, мотивы сердечек, многолепестковые розетки, располагающиеся по вертикальной оси голенища ичигов, а также узоры в форме облаковидных, спиралей, тюльпанов, листовидных, оформляющие переднюю часть, – имели место в восточно- и центрально азиатском искусстве, в искусстве Монголии и Китая. В татарской кожаной мозаике многие из этих мотивов преемственно сохранились. Это говорит о том, что данная технология, естественно, не ограничивается серединой 18- 19 веками, она имеет более древние корни, но изделия из кожи трудно сохраняются, в земле кожа истлевает. При археологических раскопках в Казанском Кремле какие-то небольшие фрагменты кожаной обуви были найдены, но ни в одном из них нет образцов с кожаной мозаикой. На Алтае кожаные изделия сохранились благодаря тому, что Пазырыкские курганы с изменением климата оказались в зоне вечной мерзлоты. Самые ранние татарские ичиги, оформленные мозаикой, относятся к концу 18 - началу 19 вв. Они хранятся в музейных коллекциях. Но надо учитывать традиционный характер данного вида обуви и ее передачу по наследству. Например, у моей бабушки были ичиги, которые ей достались от ее бабушки. На мой взгляд, то, что сейчас музейщики относят к 19 в. можно с определенной долей условности перенести на полстолетия - столетие назад, учитывая законы преемственности в традиции.
Сердечки, тюльпанчики и лотосы
- Какие именно сюжеты можно было изображать, например, на сапогах, а какие нельзя?
- Татарское народное искусство – относится к искусству мусульманскому. Я говорю про народное дореволюционное декоративно-прикладное искусство, которое развивалось многие столетия до 20 века, а не про современное искусство Новейшего времени. Надо сказать, что поскольку после принятия ислама постепенно исчезали изображения существ, которые были нежелательны по хадисам к Корану, то в этом искусстве орнамент не имел никаких элементов запрета. Он мог везде наноситься, везде использоваться и в одежде также, была лишь разная символика. Эта символика использовалась как своего рода оберег, родовой знак, просто декоративный мотив. Например, изображения звезд, луны, солнца были всегда благоприятствующими. Вообще все мотивы в татарском орнаменте являются символами, имеющими благоприятное значение, они не несут злого смысла. Поэтому на ичигах изображаются мотивы сердечек - это любовь, любовь к природе - сапоги носили на улице, ходили по земле или дома. Так же изображали тюльпаны (тат. - ляля чэчэчге), это тоже символ любви, лотосы. Лотос в китайском и японском искусстве, в искусстве восточноазиатских народов символ возрождения жизни и природы. Кстати, как и тюльпан, потому что этот цветок первым расцветает в степи весной. Раньше ичиги делали с поднятыми кверху носами, чтобы не повредить траву, мягко ступать на землю. Наши предки очень бережно относились к природе. Поэтому в основном растительный мир получил отражение в мотивах кожаной мозаики.
В музейной коллекции есть ичиги, где на заднике обуви присутствует орнамент в виде тамги (тат. тамга – изначально родовой знак) – зигзагообразный узор с прямой линией. Данная тамга присутствует в руническом письме и обозначает дорогу, путника.
«Главное делать это с художественным вкусом»
- В какой современной интерпретации должна сохраниться эта техника кожаной мозаики?
- Современный творческий процесс – он всегда индивидуальный и оригинальный. То есть, если художник хочет на основе этой техники по-своему интерпретировать узор и в целом декор предмета, его форму и композицию, создать какие-то собственные дизайнерские решения, то ему в этом никто не препятствует. Главное делать это с художественным вкусом. Я не могу здесь описать набор того, как это должно быть. Сама техника и узор с творческой долей стилизации должны быть сохранены.
- А вы, наверное, коллекционируете какие-то старинные вещи?
- Вы знаете, мой папа - Фуад Хасанович Валеев – известный историк, искусствовед, много ездил в экспедиции по татарским селам и все, что он собрал – передал в Госмузей изобразительных искусств. Благодаря этому в музее были созданы коллекция и отдел татарского декоративно-прикладного искусства. Поскольку я тоже ездила в экспедиции, у меня собраны отдельные образцы татарского ткачества и вышивки, которые я также намереваюсь передать в музей. В свое время я передала Музею изобразительных искусств, вместе с некоторыми экспедиционными материалами, великолепные ичиги моей прабабушки. Сейчас они составляют гордость музейной коллекции, но я их хотела бы вернуть как память о своих предках. Однако, поскольку они являются произведениями искусства татарских мастеров, то должны служить развитию культуры создавшего их народа.
Регина Яфарова
