«Как у татар чуть сапоги не увели»: лекция о появлении казанских ичиг

Кожаной мозаики у других народов нет

Узорные ичиги связаны с искусством кожаной мозаики. А искусство кожаной мозаики сейчас является совершенно уникальной техникой, которая известна только казанским татарам, и которая является вкладом в мировое искусство, потому что такой техники у других народов нет. А среди мастеров Республики Татарстан и художников до сих пор есть люди, которые развивают эту технику.

Этот вид искусства очень хорошо изучен. И, в основном, он связан именно с производством обуви, которая является одним из главных и даже основных компонентов татарского костюма: красивый головной убор, красивое платье и красивые туфли-ичиги.

Этот вид искусства развивался и видоизменялся на протяжении всего времени существования татарского народа, и из совершенных форм постепенно становился всё более и более примитизированным, упрощенно модернизированным. Но сейчас современные художники возвращают былую форму и былую славу нашим ичигам.

Слово «ичиг» или «читек» – фактически так называемая мягкая кожаная обувь, то есть обувь, которая не имеет жесткой подошвы и носится на улице с кавушами – кожаными галошами. Дома могли снимать кавуши и ходить в мягких ичигах. Кроме того, в мечети разрешалось молиться, не снимая ичигов. 

Некоторые лингвисты переводят слово «ичиг» или «читек» — как меховая подкладка. Но также есть мнение, о том, что термин «ичиг» переводится как внутренний – от татарского слова «эчке», то есть внутренняя обувь. В очень далекие времена сапоги носили с войлочными чулками. Поэтому, возможно, традиция связывать ичиги со словом «эчке» – внутренний, то есть с сапогами на подкладке, тоже оказало влияние на смысл данного слова. До сегодняшнего дня окончательного определения данному термину пока не дано.

Для сшивания узорных кусочков кожаной мозаики был изобретен оригинальный так называемый «татарский шов»

Производство узорной обуви связано с уникальной технологией. Дело в том, что при изготовлении обуви складывалось несколько слоев разноцветной кожи, на верхнем из них вырезался узор, затем вырезанные части узора подбирались по цвету, учитывая количество слоев. Примечательно, что узорные куски кожи не накладывались на основу сапога, как в аппликации, а сшивались встык, образуя его форму. То есть был создан такой шов, который сшивал между собой узорные куски кожи и одновременно украшал их.

Сам «татарский шов», часто его называют казанским швом, является уникальным и включен в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия как составная  часть  уникальной технологии кожаной мозаики. Некоторые данный шов относят к вышивке. Таким образом, в изготовлении ичигов объединены сразу два уникальных вида технологии – мозаика из кожи и способ сшивания этой мозаики.

Обувь создавали совместно - и мужчины, и женщины. Мастер-ичижник прорезал несколько слоев кожи острым ножом и из вырезанных кусочков кожи составлял композицию узора сапога. Затем мастерицы сшивали эти кусочки узорной кожи, после чего сапожники завершали процесс шитья сапога, придавая ему соответствующую форму.

Кожаная мозаика – искусство и ремесло, известное только казанским татарам

Само это ремесло, после падения средневековой Казани, сохранялось как домашнее, им занимались, как правило, члены одной семьи, но с XVIII века татарские купцы основали мануфактурного характера мастерские и производство это стало массовым. К нему были привлечены жители сел Заказанья – нынещних Арского, Высокогорского, Атнинского и Зеленодольского районов. В них техника кожной мозаики сохранялась из поколения в поколение со времен Казанского ханства, о чем свидетельствуют материалы археологических раскопок. У других этнических групп татар кожаная мозаичная обувь распространилась как «казанские ичиги» - изделия мастеров Заказанья.

Со временем технология переместилась в Казань и вернулась обратно в форме кооперированного с селами массового производства. Сами формы ичигов и их узоры вырезались мастерами в Казани, а сшивались узорные куски кожи сельскими мастерицами, куда их отправляли.

В Казани в основном работали более искусные мастера, которые создавали дорогие элитные сапоги. В селах производство было массовым, изделия часто были стандартных форм. В татарских журналах и газетах начала ХХ века размещали рекламу ичигов, и заказы отправляли почтой в города и регионы проживания татар на всей территории Российской империи.

Для русского населения изготавливали мозаичные женские сапожки на каблуках и со шнуровкой

Узорные европейского стиля сапожки были популярны среди женских представительниц других народов, для которых они также изготавливались на заказ. Специально для русского населения шили высокие женские полусапожки на каблучках, часто делали их со шнуровкой по переду голенища и называли их «дворянскими».  Они отличались от татарских ичигов более мелкими мотивами узоров, особенно часто использовался мотив виноградного листа, и дробным цветовым решением.

Исполнение этих сапожек поручалось русским мастерицам из Суконной слободы Казани Узоры татарской кожаной мозаики имеют древние истоки, они архаичны и встречаются в орнаментальном наследии древнетюркских племен. Исследователи находят соответствие этих узоров орнаментам на артефактах алтайских Пазырыкских курганов, в частности на археологических образцах обуви, одежды и коврах. В курганах зоны вечной мерзлоты сохранились изделия из ткани и меха, что позволило найти аналогии орнаментам татарской кожаной мозаики.

Символ дороги, древа жизни и сердечки

При сшивании кусочков кожи ее растягивают, привязывая к деревянному станку специальной конструкции, и на нем тачают и одновременно украшают швом узоры. Для этого по краям заготовок кожи делают проколы шилом, накручивая на его конец цветную нить. В спираль этой нити и через проколы в коже специальной щетиной протягивается прочная нить, которая сшивает кусочки кожи.  При этом шов делается не одноцветным, а многоцветным, то есть могут быть использованы нити разного цвета.

На самом деле, до последнего времени – осуществления археологических раскопок в Казанском Кремле, приуроченных к 1000-летию Казани, не было образцов мозаичной обуви ранее XVIII века. От периода Волжской Булгарии и Золотой Орды сохранились остатки обуви, декорированной в технике тиснения. Летом 2025 года при изучении материалов археологических раскопок в Музее Института археологии Академии наук РТ были обнаружены образцы остатков обуви, свидетельствующие о существовании техники кожаной мозаики и татарского шва в эпоху Казанского ханства. Данное открытие требует детального обследования и подтверждения более широким кругом специалистов.

Мозаичными узорами оформлялся весь сапог: голенище, передняя и задняя часть, подошва. На заднике сапог можно увидеть узор в виде зигзага, встречающегося в алфавите тюркской руники и обозначающего дорогу. Орнаментальный декор ичигов отличается разнообразием мотивов и их вариаций: знаки солнца, спирали, бараньи рога, мотивы сердечек, пальметта, лотос, тюльпан, облаковидные мотивы, древо жизни и другие. Все они имеют криволинейные очертания и отличаются тем, что однотипные формы узоров вписываются друг в друга. В ичигах XVIII века одни композиции и мотивы, в XIX веке – появляются новые вариации традиционных мотивов, рождающие новые композиции, в XX веке – третьи. Примечательно, что только у казанских татар и в орнаменте волжских булгар сохранялся мотив пальметты – условное изображение листа пальмы, мотив лотоса, облаковидные мотивы, которые находят аналогии в восточно-азиатском искусстве. Некоторые из узоров сохранили оригинальные названия в лексиконе мастериц – например узор «маче башы» - голова кошки, встречаются узоры, связанные с символикой драконов. Самый архаичный мотив, которые встречается на старинных ичигах – это мотив древа, позже появляется мотив солнца.

В Бухаре работали татарские мастера

В традиционных ичигах второй половины XIX века появляются новые узоры, более яркие и контрастные цветовые сочетания, чаще встречаются мотивы солнца, сердечек, много закрученных бараньих рогов. Можно видеть переходные формы узоров от старых к новым. На некоторых сапожках встречается шитье, декорирование швом.

Характерные до второй половины XIX века для Арского и Высокогорского районов традиционные сапоги отличаются от тех, которые мы привыкли считать традиционными. Однако это совершенно иная цветовая композиция, другой орнамент, которые изменились под влиянием тенденций искусства стиля европейского модерна. Внешний вид традиционных ичигов видоизменился в сторону упрощения и ярких цветовых контрастов. Исчезли гармоничная приближенная по колориту полихромность, изысканность и изящество орнаментальных композиций, совершенство формы. 

Узорную обувь делали обычно татарские мастера, но они могли жить в разных районах России. Например, в Бухаре есть сведения о том, что там работали татарские мастера, также в Хорезме, в Крыму, в Западной Сибири. И здесь есть некоторые влияния местного искусства - влияние восточной культуры или местные локальные традиции. Мастера работали по всей территории России, но в основном, конечно, все-таки производство это было сосредоточено в Казани и в Заказанье.

Современные ичиги – попытка вернуться к более ранним традициям

Современные сапоги делаются на подошве, на каблуке, основное число изготовителей – опирается на традиции второй половины XIХ века. Традиция более ранняя осталась за пределами внимания мастеров и требует изучения и рекламирования. Арская фабрика способствовала потере и разрушению национальной художественной традиции. Сейчас есть попытки вернуться к былому высокому качеству ичигов, восстановить традицию, в основном это относится к профессиональным художникам.

Образцы ичигов хранятся и в музеях Казани, Санкт Петербурга, в Москве, в зарубежных музеях - Виктории и Альберта в Лондоне, есть они в коллекциях музеев Германии, Венгрии, США. Например, подобные татарским ичигам сапоги были сшиты специально для театральных постановок «Русских сезонов» в Париже, например оперы Борис Годунов, балета «Половецкие пляски» и др.

К сожалению, на татарскую кожную мозаику и обувь, изготовленную в этой технике претендуют как на свою те, кто даже не имеет представления о традициях и технологии ее изготовления.  Например, в Казахстане был возведен монументальный памятник так называемым «казахским» сапогам. Это копия, обнаруженных в коллекции Музея Виктории и Альберта, сапог, где они описаны как привезенные из Казахстана. Это однако не позволяет отнести их к казахским, поскольку в национальной обуви казахов отсутствуют образцы обуви, изготовленной в технологии мозаики. Приходится сожалеть о том, что родственные тюркские народы мало знают о культуре друг друга. 

Что такое татарское хаситэ? 

Кто-то считает, что хаситэ сейчас носят неправильно – не на ту сторону плеча, или кто-то даже делает их настолько длинными, что они спускаются до бедра. Единственный исторический источник, в котором можно где-то найти что-то похожее на хаситэ, это росписи в Согдиане – афрасиабские росписи, фрагменты которых хранятся в Музее искусств в Ташкенте. Эти фресковые росписи были сделаны на штукатурке. В них мы видим, украшение в форме хаситэ, которое спускается с правого плеча под левую руку. Это важный вопрос – на этот счет есть разные мнения: с правого плеча под левую руку или с левого плеча под правую руку?

На этой фреске хаситэ изготовлены из ткани красного и желтого цвета, обшиты жемчугом, на некоторых отсутствует декор. Других ранних исторических источников с изображением хаситэ пока не найдено.

Что означает само слово хаситэ и какую роль оно выполняет в костюме? Это четырехугольный или треугольный кармашек для ношения дога-молитвы, он используется как амулет. Как правило, татары его называют «хаситэ», «хастэ», «хасильтэ», татары Приуралья или Заказанья часто называют его «давэт». У чувашей это украшение называется «тевет». Лингвист Ахмед Янов считает, что «хаситэ» происходит от слова «кассида», то есть это арабское слово, означающее в персидской доисламской поэзии, хвалебное стихотворение

Предполагается, что девушки носили в кармашке от хаситэ стихи с хвалебными одами. После принятия ислама кассидами стали называть хвалу Пророку Мухаммеду (сгв). И вот эти стихи могли первоначально быть вложены в амулет коранницу, которую носили на хаситэ.

Традиционное хаситэ – металлическая цепочка с бляхами

ожерельям, хотя они слишком длинные для ожерелий и по скорее всего это образцы металлических хаситэ. Самые ранние изобразительные материалы по татарскому костюму относятся к 1700-м годам. На рисунке И. Г. Георги изображена казанская татарка, на ней мы видим хаситэ, которое изготовлено из монет.

Наиболее старинный вариант – именно металлическое хаситэ, которое создано не из ткани с нашитыми металлическими украшениями, а именно – металлическая цепочка с бляхами с подвесками. Позднее появляется вариант в виде хорда - дуги с нашитыми разнообразными бляхами, драгоценными и полудрагоценными камнями. В свое время этнографы и искусствоведы, описывая хаситэ, отмечали, что оно одевалось с правого плеча под левую подмышку. Причем, в старину было поверье о том, что душа женщины выходит из-под левой подмышки, и сердце расположено слева.

Женщины заполняли и дополняли тканевую основу хаситэ разного рода украшениями, монетами, полудрагоценными камнями, гравированными арабскими надписями в течение всей своей жизни, передавала его по наследству дочери. Фактически это было женское родовое украшение, которое из поколения в поколение передавалось и дополнялось ювелирными украшениями.

Какие-то из них создавались в технике ажурной скани, какие-то в технике уникальной бугорчатой скани. Это было дорогое элитное украшение, особенно в костюме городской знатной татарки. В некоторых хаситэ, помимо коранниц, встречаются тканевые кармашки для ношения написанных от руки молитв. Были также детские хаситэ, одевавшиеся как оберег.

Коранницы или амулетницы пришивались к женским накосникам

Коранницы или амулетницы нам известны с эпохи домонгольской Волжской Булгарии. Они пришивалась к накосникам в основании головы, в частности, в таком их виде как тезмэ. Последние первоначально изготавливались из цепочек с подвесными монетами и спускались по длине кос.

В Оружейной палате Московского Кремля хранится коранница эпохи Казанского ханства, которая пришивалась для удобства ее ношения не в основании головы, а скорее всего к хаситэ. На некоторых старинных хаситэ встречаются «екатерининки», турецкие и арабские монеты. То есть хаситэ это своего рода историческое произведение искусства, в котором собраны артефакты разных эпох. Помимо монет пришивались бляхи в форме звёзд, отделанные бугорчатой сканью. Бугорчатая филигрань – это тоже вклад казанских татар в мировое ювелирное искусство. Она не встречается в национальной культуре других народов, и вместе с кожаной мозаикой, получила развитие как вид народного традиционного искусства.

На зарисовках Карла Гуна мы видим низко расположение хаситэ, что характерно для костюма региональных этнических групп татар. У казанских татар в хаситэ использовались дорогие ювелирные украшения и обязательным элементом была коранница с молитвенным оберегом, которая пришивалась именно в месте подмышечной впадины. В костюме чувашей, татар-крящен, башкир, удмуртов в основном на подобном хаситэ украшении использовались монеты, поскольку ювелирное ремесло не получило у них развития. Профессиональные ювелиры работали в Заказанье и часто выезжали в регионы проживания татар за пределами Казанской губернии, создавали украшения по заказам мусульманского населения. Мастера-ювелиры сохранили технологию бугорчатой филиграни, известную с эпохи Казанского ханства. Именно Заказанье стало заповедником этой средневековой традиции.