«Как у татар чуть сапоги не увели»: лекция о появлении казанских ичиг

Кожаной мозаики у других народов нет

Узорные ичиги связаны с искусством кожаной мозаики. А искусство кожаной мозаики сейчас является совершенно уникальной техникой, которая известна только казанским татарам, и которая является вкладом в мировое искусство, потому что такой техники у других народов нет. А среди мастеров Республики Татарстан и художников до сих пор есть люди, которые развивают эту технику. 

Этот вид искусства очень хорошо изучен. И, в основном, он связан именно с производством обуви, которая является одним из главных и даже основных компонентов татарского костюма: красивый головной убор, красивое платье и красивые туфли-ичиги. 

Этот вид искусства развивался и видоизменялся на протяжении всего времени, и из совершенных форм постепенно становился всё более и более примитизированным, модернизированным. Но сейчас наши художники возвращают былую форму и былую славу наших ичигов. 

Слово «ичиг» или «читек» – фактически так называется мягкая кожаная обувь, то есть обувь, которая не имеет жесткой подошвы и носится на улице с калушами. Дома могли снимать калуши и ходить в этих ичигах. Кроме того, в мечети разрешалось молиться в ичигах, в мягких кожаных читеках можно было не делать повторного омовения ног и читать так намаз. 

Некоторые говорят, что «ичиг» или «читек» — это меховая подкладка. Но есть ещё предположения, что это «ичек» означает внутренний от слова «эчке», то есть внутренняя обувь. В очень-очень далекие времена с сапогами носили еще войлочные теплые чулки. Поэтому, возможно, эта традиция связывать тёплую обувь с «эчке» - внутренней какой-то подкладкой, тоже оказало свое влияние. До сегодняшнего времени еще точного определения этого слова нет. 

Для сшивания кожаной мозаики был придуман уникальный казанский шов

Производство узорной обуви связано с уникальной технологией. Дело в том, что при производстве брались несколько слоев разноцветной кожи, на ней вырезался узор, а потом эти части узора перемешивались с другими, менялись по цветам. Примечательно то, что эти узоры не накладывались поверх кожи сапога, как в аппликации, а сшивались в стык. То есть нужно было создать такой шов, который сшивал бы эти узоры, но был декоративным.

Сам казанский шов также является уникальным и даже включен в реестр объектов нематериального культурного наследия. Некоторые этот шов также называют вышивкой. То есть это сразу два вида уникальных технологий - это мозаика и способ сшивания этой мозаики. 

Обувь создавали и мужчины, и женщины, потому что мастер прорезал несколько слоев кожи острым ножом, женщины сшивали эти кусочки узорной кожи, после чего сапожники завершали процесс создания сапогов, то есть ичигов. То есть как и процесс был. Сначала мужчины резали вот эти узоры на коже, затем передавали эти узоры женщинам, мастерицам, которые сшивали эти узоры специальным казанским швом. Затем обратно эти уже прошитые изделия, возвращались мужчинам-сапожникам.

Кожаная мозаика – ремесло только казанских татар

Само это ремесло сначала было домашним, этим занимались семьями, но с XVIII века татарские купцы решили сделать это производство массовым и открыли мастерские, к этому были привлечены все села Заказанья, Арский и Высокогорский районы, нынешний Зеленодольский и бывший Дубьярский район. В этих районах эта техника кожной мозаики так и сохранилась. У других групп татар ее просто нет, эта мозаика есть только у казанских татар, а центром ее производства являлось Заказанье. 

Со временем технология перешла и в Казань, вернулась обратно. Мы думаем так, что в Казанском ханстве эта технология все-таки была. А после присоединения ханства к Российскому государству, многие мастера были вынуждены бежать. 

В Казани в основном работали более искусные мастерицы, которые создавали очень дорогие изделия. А сельские мастерицы массовым образом создавали повторяющиеся более стандартные изделия. В Казани производили уже более элитную обувь, но также делали её и на продажу. Уже тогда в журналах и газетах размещалась реклама, а сапоги отправляли почтой, то есть татары, которые проживали в других регионах и городах, тоже могли заказать и получить такие ичиги. 

Ичиги с каблучком делали для русского населения

На старинных образцах мы можем заметить, что ичиги делались разные. Женский сапожок на каблучке татары не носили, он шился специально для русского населения. То есть эти узорные ичиги носили не только татары, но и другие народы, для которых они также изготавливались на заказ.

Специально для русского населения сапоги шили на каблучках, часто делали их со шнуровкой, они назывались коммивояжёры. Они отличаются от тех сапог, которые мы знаем. В них использовался совершенно другой узор, более гармоничный по цвету, то есть сочетания цветов были не такие яркие и контрастные, использовали только два-три-четыре цвета. Подошва обязательно делалась мягкой. 

Узор делался архаичным, особенно внизу. При изучении мы находим соответствие этих узоров алтайским пазырыкским курганам, то есть обуви и коврам, которые были там найдены – а это 3 век до н.э. В курганах зоны вечной мерзлоты сохранились изделия из ткани и из меха, поэтому мы имеем образцы их орнаментов.

Символ дороги, древа жизни и сердечки

При изготовлении сапожка, женщины растягивают кожу, привязывают те места, где сшиваются узоры, и прямо на этом станке они делают проколы шилом, протаскивают щетину, которой делают этот шов – его накручивают несколько раз на иголку. При этом шов делается не одноцветным, а многоцветным, то есть могут быть использованы нити разного цвета. 

На самом деле, у нас нет материалов по этим ичигам ранее XVIII века, потому что нет археологических материалов - кожа плохо сохраняется, но сохранившиеся кусочки кожибыли сделаны в технике тиснения обуви. Обувь в булгарских раскопках города Болгара, Казани, Казанского Кремля везде была сделана в технике тиснения, при этом женская обувь украшалась еще и гофрированием.

Саму кожаную мозаику как таковую мы не встречаем и впервые видим на рисунках. Мозаикой и узорами оформлялся весь сапог: и спереди, и сзади, и сама вот эта голенища, и верхняя часть. Причем на верхней части был очень распространен треугольный орнамент, который встречается в тюркской рунике, и означает дорогу. Можно встретить очень разные мотивы орнаментов: знак солнца, где-то и дорога, где-то четырёхугольники — это обычно четыре стороны света, четыре времени года, мотивы сердечек, древо жизни и т.д. В XVII веке одни мотивы, в XIX другие, в XX еще третьи.

К сожалению, нет таких артефактов, по которым можно было бы найти истоки кожной мозаики и истоки её аргументации. Есть только пазарыкские курганы.

Также только у татар сохранился мотив пальметты, то есть лист пальмы. Только у татар мы видим мотив лотоса в искусстве и облаковидные мотивы, которые тоже связаны с восточно-азиатским искусством. Встречаются разные мотивы кожной мозаики, а некоторые из них имеют название. Есть орнамент «мачебаше», есть также орнаменты, связанные с символикой драконов. Самый архаичный мотив, которые встречается на старинных ичигах – это мотив древа, позже появляется мотив солнца. 

В Бухаре работали татарские мастера

В традиционных ичигах второй половины XIX века уже меняется орнамент, меняются цветовые решения, мотивы знака солнца, много закрученных рогов, часто встречается мотив сердечка, можно наблюдать переходные формы от старых традиций к новым. На некоторых сапожках встречается упрощенная форма вышивки, то есть это уже не кожная мозаика, а просто узор швом.

Характерные до второй половины XIX века для Арского и Высокогорского районов традиционные сапоги отличаются от того, что есть среди наших экспонатов. Это совершенно иная цветовая композиция, совершенно другой орнамент.

Так видоизменялся внешний вид сапог и их орнаментация из-за появления искусства модерна, которое становится очень популярным среди татар. Это европейский модерн, который обуславливает любовь и переход к новым стилевым решениям, то есть было модно создавать более контрастные решения, более локальные орнаменты, узоры. 

Узорную обувь делали обычно татарские мастера, но они могли жить в разных районах России. Например, в Бухаре есть сведения о том, что там работали татарские мастера, также в Хорезме, в Крыму, в Западной Сибири. И здесь есть некоторые влияния местного искусства - влияние восточной культурой или местные локальные традиции. Мастера работали по всей территории России, но в основном, конечно, все-таки производство это было сосредоточено в Казани и в Заказанье. Очень популярно было оформление декора ветками с листьями, древа жизни с листовидными мотивами. 

Современные ичиги – это более ранняя традиция

Современные сапоги делаются у нас на подошве, на каблучке, основная масса наших мастеров опирается на традиции уже второй половины XIХ века, а традиция более ранняя осталась уже за бортом. Арская фабрика закрылась, традицию мы там фактически не теряли, традицию разрушили. Сейчас традиция восстанавливается уже профессиональными художниками.

Образцы ичигов хранятся и в Третьяковской галерее, и в музее Виктории и Альберта в Лондоне, татарские ичиги были сшиты специально для оперы Бородина.

На нашу кожную мозаику и ичиги кто-то всегда претендует. В Казахстане поставили огромный памятник казахским сапогам, хотя это тот же татарский ичиг, который хранится в музее Виктории и Альберта. Это настолько ценный материал, который мы еще не оценили, но казахи уже поставили памятник нашим ичигам. Вокруг них вообще столько мифов, столько всяких предположений: кто-то считает, что это татары переняли у финно-угров, чувашей, удмуртов.

Что такое татарское хаситэ? 

Кто-то считает, что хаситэ сейчас носят неправильно – не на ту сторону плеча, или кто-то даже делает их настолько длинными, что они спускаются до бедра. Единственный исторический источник, в котором можно где-то найти что-то похожее на хаситэ, это росписи в Сальзиане, афрасиабские росписи, которые хранятся в музее Узбекистана. В Ташкенте эти фресковые росписи были сделаны на штукатурке. Мы можем видеть, что хаситэ идёт с правого плеча под левую руку. Это тоже важный вопрос – на этот счет столько мнений: с правого плеча или с левого под правую руку?

На этой фреске хаситэ надето с правого плеча под левую руку. Они сделаны из ткани красного и желтого цвета, обшиты жемчугом, некоторые сделаны без декора. Больше мы нигде не видим этих хаситэ, источников их нет.

Что означает само слово хаситэ? Это четырехугольный или треугольный кармашек для ношения дога-молитвы, который используется как амулет. Как правило, его называют «хаситэ», «хастэ», «хасильтэ», татары Приуралья или Заказанья называют «давэт». У чувашей это украшение называется «тевет». Лингвист Ахмед Янов считает, что «хаситэ» происходит от слова «кассида», то есть это арабское слово, означающее в персидской поэзии хвалебное стихотворение до принятия ислама. 

Предполагается, что девушки носили в кармашке от хаситэ стихи с хвалебными одами. После принятия ислама кассидами стали называть уже хвалу пророку Мухаммеду. И вот эти стихи могли быть вложены в этот амулет, который носили на хаситэ.

Традиционное хаситэ – металлическая цепочка с бляхами

Начиная с булгарской эпохи находят ожерелья – очень длинные металлические хаситэ. Они изготавливались в виде такой цепочки. Самые ранние изображения относятся к 1700-м годам. На рисунке И. Г. Георги изображена казанская татарка, а на ней мы видим хаситэ, которое тоже очень низко расположено и сделано из монет.

Наиболее старинный вариант – это именно металлическое хаситэ, которое сделано не на ткани, а именно как металлическая цепочка с бляхами с подвесками. Позднее появляется вариант в виде хорда - дуги с нашитыми разнообразными бляхами, драгоценными и полудрагоценными камнями. В свое время этнографы и искусствоведы описывали, что хаситэ одевалось с правого плеча под левую подмышку. Причем считалось, что душа женщины выходит из-под левой подмышки, к тому же сердце тоже расположено слева.

Женщина заполняла это украшение молитвами в течение всей своей жизни, а потом передавала его своей дочери, потом внучке. Фактически это было женское родовое украшение, которое из поколения в поколение передавалось и дополнялось какими-то ювелирными произведениями.

Какие-то делались в технике скани, какие-то в узорчатой скани, это были очень дорогие украшения. В некоторых хаситэ можно встретить несколько кармашков. Были также и детские, которые одевались как оберег.

Коранницы или амулетницы пришивались к женским накосникам

Были еще коранницы, так называемые, или амулетницы, которые нам известны с эпохи домонгольской Волжской Булгарии. Наверху были специальные зажимы, с помощью которых эта коранница пришивалась к хаситэ или накоснику. Раньше были такие накосники или тезме с монетами, которые спускались по косам девушки, а в верхней части охраняли голову.

В оружейной палате хранится коранница эпохи Казанского ханства, она пришивалась для удобства ношения не к голове, а к хаситэ, в эту же эпоху пришивались специальные пуговицы. На некоторых из них можно встретить екатерининские и турецкие монеты. То есть это целое историческое произведение искусства, в котором отразились разные эпохи. Помимо монет можно встретит бляхи в виде звёзд с бугорчатой сканью. Бугорчатая скань – это тоже вклад татар в мировое искусство. Так называемая бугорчатая филигрань не встречается в культуре других народов, а у татар, так же, как и кожаная мозаика, является уникальным видом искусства. Были распространены разного рода бляшки, была глиптика, резьба на драгоценных и полудрагоценных камнях арабскими надписями. 

На зарисовках Карла Буна мы видим низко расположенное хаситэ. У татар в основном использовались дорогие ювелирные бляхи, а у чувашей, у крящен, башкир, удмуртов были монеты, поскольку своих ювелиров у них не было. Профессиональные ювелиры работали в Заказанье и разъезжались тоже по территории проживания татар. То есть вот эти мастера-ювелиры эту сложную технику создания трудных филигранных украшений сохранили тоже с эпохи Казанского ханства. Именно Заказанье стало заповедником этой средневековой традиции. 

У остальных народов были монетные украшения, потому что не было своих ювелиров, которые могли бы создавать украшения с бляхами, но коранниц, конечно, у них нигде нет.