Лекторий «Миллиард.Татар»: «Из чего состоял костюм татарки в XIX веке»

Татарский женский костюмный комплекс

«Как бы мы не говорили об одежде, как о приземленном факторе, она играет немаловажную роль в нашем восприятии людей. Это явление не XXI века, оно возникло много ранее. Раньше одежда играла намного большую роль, показывая социальный статус того, кто её надел.

Сегодня мы поговорим о татарском костюмном комплексе, но обсуждение татарского женского костюма мы начнем не со времен Ибн Фадлана или царицы Сююмбике. Здесь нам придется обозначить временные границы. Когда мы рассказываем об этнографическом татарском костюме, в первую очередь, мы говорим исключительно о XIX веке. Почему же не XVIII, или не о периоде жизни той самой царицы Сююмбике XVI столетия, там что, не жили татары? Безусловно жили. Но поскольку мы, как люди, ищущие не только красивые слова, но и научный подход, исходим из того, что сохранилось в письменных, изобразительных источниках или музейных коллекциях. 

К нашему сожалению, в музеях сохранился в большинстве своём именно XIX век. С чем же это связано? Необходимо понимать, что научное знание сформировалось в России только в XVIII веке. До этого о народах, комплексно проживающих на тот период в России, не собиралось никакой информации. И только в XVIII веке мало по-малу стали собираться какие-то источники и сведения, и чаще всего они сохранялись именно в записях. А вот музеи плотно начали работать только с XIX века. Здесь возникает другая проблема – когда мы говорим о музейных коллекциях, чаще всего там сохранялась исключительно праздничная культура, а повседневность стала сохраняться только начиная с XX века. Таким образом, у нас получается достаточно узкий корпус источников, из которых мы можем делать какие-то выводы.

Как выглядела Сююмбике, мы доподлинно не знаем

Знаменитый образ царицы Сююмбике на самом деле сформировался только в XIX веке. Но как именно она выглядела мы доподлинно не знаем. Есть, конечно, научные предположения, но это только фантазии.

На экране работа как профессиональных художников, так и нет. Слева и справа изображения, выполненные Мартыновым и Корнеевым, закончивших академию художеств. Они являлись первыми художниками, которые обозначили точно в своих подписях девичий и женский костюм казанских татарок.

В этих изображениях мы видим отличия в количестве составляющих элементов головного убора. Если у незамужней девушки головной убор состоял из покрывала и такыя-бурек (конусообразный головной убор), то у замужних мы можем наблюдать очертания скрытого конусообразного головного убора и нескольких покрывал: светлое покрывало, наподобие өрпәк/кыекча, скрывающее верхнюю часть тела, а над ним еще одно покрывало-косынка, то есть, как минимум, трёхчастный головной убор. Этот принцип одеяния будет красной нитью проходить через весь XIX век. 

Незамужние татарки в вопросе покрывания себя могли позволить себе чуть больше - зачастую у них были небольшие шапочки либо те же самые калфаки, и не обязательно покрывала, которые скрывали. Замужние женщины носили калфак не как шапку, а как волосник, который обязательно сверху покрывался. 

Какой же он, таинственный «ак калфак»?

В центральной части на экране мы видим изображение из фронтисписа книги профессионального военного, путешественника, родом из Шотландии Джона Кохрейна, совершившего вояж по России. Приехав в Казань, художник зарисовал казанскую татарку вместе с маленьким ребенком. И если наряд женщины нам привычен, и мы его уже видели в предыдущих работах, то на одеяние маленькой девочки стоит обратить внимание - на голове ребенка надет тот самый «ак калфак», о котором мы все много слышали, но вряд ли видели, как его носили в более ранний период.

У татар-кряшен «ак калфак» сохранялся долго, молодые девушки носили его вплоть до начала ХХ -ого столетия. У казанских татар «ак калфак» достаточно рано вышел из обихода. При этом исследователи пишут, что его носили, в музейных коллекциях он есть, но доказательств в виде изображений нет. И как раз это изображение стало документальным источником того, что данный головной убор был в ходу.

Когда мы говорим о татарке, прежде всего мы вспоминаем о калфаке, но помимо него были и другие головные уборы. Но и сам калфак был очень разнообразен. Буквально в одно столетие он прожил огромную жизнь – от головного убора длиной практически в полтора метра до маленькой шапочки не более 10 см в высоту. 

Одежда и ткани

Говоря о костюме татарок, мы понимаем, что это были не только головные уборы. И это были рубахи, при том могу с уверенностью сказать, что как рубахи, так и штаны татарок того времени совершенно не отличались от мужских, особенно в более ранних архаичных комплексах. Они были идентичны по крою – туникообразная рубаха и штаны с широким шагом.

Высшее сословие одевало те же одежды, что и низшее, но главное отличие состояло в тканях. Более зажиточные люди могли позволить себе привозные ткани – персидские, индийские, китайские и европейские. Вплоть до 80-ых годов XIX столетия, когда в моду вошел модерн, основа была неизменно одна - туникообразная рубаха, у которой в разные периоды укорачивался или удлинялся остов, пришивались воланы, оборки разной ширины и т.д.

Какими тканями пользовались татарки?

В различных вариантах татарского мужского и женского костюма, активно использовался среднеазиатского производства шелк и полушелк. В основном, ходу были абровые ткани. Но стоит отметить, что в более ранних комплексах он был част в обиходе, а к концу XIX-ого столетия уже только в костюмах старшего поколения или сельской местности, что, например мы можем видеть в акварелях К.Ф. Гуна 

Когда мы говорим о традиционной одежде, то зачастую думаем, что она практически не менялась и сохраняла исключительно архаичные элементы, что традиция и мода, в целом, несовместимы. Но мода всегда влияла на традицию, постепенно переходя от молодежи и городского населения ко всем остальным.

Какие же ткани использовались? Домоткань: лен, конопля (более грубая и жесткая ткань), а также хлопчатобумажные полотна, сотканные из покупных нитей. Вообще достаточно рано татары стали покупать фабричного производства нити, из которых дома самостоятельно ткали.

«У татар практически не сохранилось аутентичности»

Часто я слышу, что у татар практически не сохранилось аутентичности. Поскольку к концу XIX века домоткань стала выходить из обихода. Она сохранилась только на периферии, а в Казани и пригородах в основном покупались фабричные ткани (шелка, парча, хлопок, ситец, шерстяные ткани). Но домотканные полотна все же сохранялись в качестве предметов домашнего быта –полотенца, салфетки и т.д.

Что такое татарский платок, а что французский?

В наши дни очень любят категорично утверждать – это «татарский» цветок, этот «нетатарский», это «татарский» цвет, это «нетатарский». Это татары носили, это не носили, а это носили чуваши или марийцы. Но откуда появились эти стереотипы, в какой момент они стали прорастать?

Говоря об одежде татарок, можно услышать выражение «чын татар яулык», который многие считают обязательно вышитым. Но в какой момент вышитый платок стал чисто татарским? Здесь необходимо понимать, что платки изготавливались на одних и тех же мануфактурах и покупались на одних и тех же базарах разными народами. Да, безусловно, были свои предпочтения, но они не превращались в табу, в виде запрета или разрешения на покупку только определённых товаров. 

Так называемый «француз яулык» всегда был разнообразен по своему узору, но его основа всегда была одинакова – это сочетание красного и белого. То есть красный фон с какими-либо белым цветочно-растительным узором по всему периметру «Француз яулык» носили и татары, и башкиры. Поэтому говорить «это наш платок», а это «не наш платок» - несерьезно.

Какая цветовая гамма была в обиходе у татар?

Необходимо отметить, что домоткань окрашивали в разные цвета. Как отмечал Николай Иосифович Воробьев, были и синие и терракотово-красные оттенки.  Если более ранние рубахи были из некрашеного полотна, то с появлением пестряди появляется цветовое разнообразие – это синие, красные, зеленые и коричневые полосы и клетка.

Зачастую могла использоваться домотканная основа и декор в виде воланов из фабричных полотен. В сельской местности не было принято носить нижние рубахи, это достаточно позднее явление, в отличие от городских татарок, у которых уже в начале XIX века они появляются.

Что является чисто татарской тканью?

Те полотна, которые покупались в Индии, Персии или Европе – нет. Просто были какие-то свои предпочтения: чаще всего это был растительный узор либо какой-то стилизованный узор, который располагался по всему периметру полотна. В музейных коллекциях рубахи более раннего периода зачастую из однотонного муарового шелка. По цветовой гамме, чаще всего были светло-розовые, персиковые, голубые и светло-зеленые тона. В отличии от основного цвета рубахи, камзолы часто были контрастно яркими.

«До XIX века ни один исследователь о калфаке не писал»

До XIX века исследователи не писали о том, что у татарок в ходу был калфак. Именно в XIX в. калфак становится одним из наиболее ярких и запоминающихся головных уборов татарских девушек и женщин. Несмотря на то, что у татар калфаки получили своё признание, как один из наиболее ярких элементов материального наследия, нельзя забывать, что головные уборы по типу колпака были характерны для разных народов, причём территория распространения была очень широкая. 

Русские на севере носили белые вязаные калфаки, идентичные по узорам с татарскими. А, например, трикотажные калфаки встречаются у донских казаков, а также трикотажные и шелковые калфаки активно продавались на ярмарках. Но необходимо отметить, что у донских казачек чаще основа трикотажного полотна была в мелкий растительный узор. У татарок трикотажные калфаки либо полностью были из однотонного полотна, либо полосатые, декорированные вышивкой. При этом декор в разные периоды тоже отличался. 

Недавно мы подсчитали, что только 6 вариантов изготовления калфаков существовало в XIX веке: вязанные, сшитые из доматканых и фабричных тканей, полностью из трикотажного шелка, сшитые из контрастных полос только бархата или шелка и бархата, а также полностью бархатные.

Девичьи головные уборы были шапкообразной формы: калфаки с повязками, шапочки такыя и кәттәҗи – убор, напоминающий крымскотатарский фес, но овальной или круглой формы (c конца XIX века носился и женщинами). 

Изначально калфак был исключительно девичьим головным убором. Потом уже Ш. Марджани писал, что если сначала это был девичий головной убор, то теперь уже и замужние татарки всё также носят калфак. Со временем калфак менялся. Буквально в 1980-1990-ым годам он из полноценного головного убора превратился в калфак-наколку.

Как выглядели татарские женщины на улице?

Интересно отметить, что верхняя одежда от мужской тоже не сильно отличалась. Она была такая же – это рубаха, штаны, камзол, казакин, бишмэт, толып, тун. Просто мужская одежда была менее декорирована. 

Не только к мужскому гардеробу относился и чапан. Татарские женщины зачастую могли накинуть его сверху, когда выходили на улицу, чтобы её не увидели другие. История есть история, татарские женщины себя покрывали. Необходимо отметить такой факт, что вообще в целом для народов Поволжья очень понятно и естественно, что замужняя женщина полностью скрывала свои волосы.

Как же ходили девушки на селе. В селе девушки выглядели примерно также, как и в городе, с небольшой разницей в тканях. На молодых девушках были надеты домотканые рубахи, а сверху калфак либо платок, который подвязывался под подбородком. Камзол считался элементом больше женского костюмного комплекса, нежели девичьего. 

Покрывала татарок

Разнообразие головных уборов татарок скрывалось и в различных покрывалах, которые накидывались сверху и скрывали практически все тело. Они могли быть квадратными, прямоугольными, треугольными (өрпәк, кыекча – большая косынка, которая почти полностью покрывала тело женщины).

Покрывала могли быть в длину до 1,5-2 метров, то есть выходя на улицу, женщина полностью скрывала себя и свою фигуру. Также и молодые девушки закрывали свои лица. При этом исследователи писали, что перед своими односельчанами девушки обязательно скрывали свои лица, а перед заезжими путниками могли лица не закрывать. Поскольку этот человек не из её общины и никак не может повлиять на её социальный статус, увидев её лицо.

Ювелирные украшения татарок

Головные украшения были представлены различными головными повязками, накосными украшениями – тезмә, чәч тәнкәсе, – полностью закрывающие косу и звенящими чулпами, подвешиваемыми в нижней части.

Серьги также были любимы татарками, девочкам рано прокалывали ушки – уже в 3-4 года. Одна из наиболее читаемых форм, представляющая традицию казанско-татарских ювелиров – миндалевидная. 

Хаситә является одной из ярчайших деталей женского костюма, однако нельзя утверждать, что это исключительно татарский элемент, так как перевязи были характерны и для других народов. Наиболее ранние сохранившиеся хаситә были изготовлены из металла, и представляли больше статусное украшение.

Еще татарки носили разнообразные браслеты и кольца. 

Какую обувь носили в татарских деревнях

Кожаная обувь была самая разнообразная: если в мужском варианте это была сапоги с минимальным декором на заднике, то в женском варианте – сапожок украшался практически полностью кожаной мозаикой. Сначала кожаная обувь была на мягкой подошве и носилась с калошами, потом появились сапожки и на твердой подошве, и на каблучке. И самый сахар – это дворянские сапожки, которые делались по типу городских полусапожек на шнуровке. Подобная обувь изготавливалась не только для татар, но и на продажу на территории всей Российской империи и за границу. В музейных коллекциях их сохранилось всего несколько пар.

Туфельки тогда тоже были самые разные, причем как с задником, так и без него. Стоит отметить, что интересной особенностью татарских башмаков являлось то, что их задник шился отдельно от передней части. В традиции обуви соседних народов такого не было.

Детская одежда

Когда у меня спрашивают, что же носили татарские дети, могу с уверенностью ответить: «То же самое, что и взрослые, только меньшего размера».

«Необходимо понимать, что детская одежда как явление стала характерна только для ХХ века. До этого детской одежды как таковой не было, это всегда была уменьшенная копия одежды взрослых».

ХХ век

В ХХ веке произошли глобальные изменения. В городской среде практически безвозвратно традиционная культура ушла из бытования. Сельская молодёжь уезжая из деревни на учёбу или работать старалась максимальном ассимилироваться в городе, в частности, меняя не только свои привычки, но и одежду. Однако в памяти многих из нас сохранились воспоминания о том, в чем же ходили наши бабушки и прабабушки – платья, всё также свободного кроя, всё те же штаны с широким шагом и платки, которые и до сих пор не сдают свои позиции. Именно село очень долго сберегало традиции и особенности ношения исконных форм одежды. Фабричное производство, крупные магазины и мода вносили свои коррективы, но это тоже являлось нормой, так как и в более ранний период любые новшества или быстро уходили или приживались и становились традицией.

Автор: Айгуль Ахмадишина